Im Wesentlichen bestehen 2 Methoden zur Vermehrung von Kakteen. Die Ansaat und die Stecklingsvermehrung. Zur Vermehrung von großen Pflanzenmengen sind Stecklinge ungeeignet, da es dabei leicht zu einer genetischen Verarmung der Bestände kommen kann. Ein viel besseres Mittel ist da die Vermehrung durch Samen, wodurch man einfacher zu sehr seltenen, als Fertigpflanzen nicht erhältlichen Gattungen kommen kann. Kakteen besitzen mitunter sehr unterschiedliche Samen, die sich in Keimwilligkeit, Größe und Aussehen unterscheiden. Vor einer Ansaat ist es wichtig, sich über das zu erwartende Wachstum der jeweiligen Gattung zu informieren. Die Samen keimen oft sehr leicht, und rasch, benötigen aber Jahrzehnte bis sie eine gewisse Größe und Blühreife erreichen. Die Keimfähigkeit von Kakteensamen liegt zwischen einigen Monaten (z.B. Astrophyten) und einem Jahrzehnt (z.B. einigen Opuntien und Ariocarpen).

Man erhält die Samen bei Kakteenhändlern und im Fachhandel, oder verwendet Samen von eigenen Pflanzen. Sieht man von den selbstbestäubenden Arten (wie Failea oder Rebutia) ab, benötigt man dazu idealerweise zwei Elternpflanzen, die vom Erbgut unterschiedlich sein sollen. Zur Bestäubung verwendet man einen feinen Pinsel, mit dem man die Staubgefäße aus einer Blüte entnimmt, und in die andere Blüte überträgt. Bei mehreren unterschiedlichen Bestäubungen benötigt man auch unterschiedliche Pinsel, die nach Beendigung der Arbeit gründlich gereinigt werden. Nach erfolgter Bestäubung entwickeln sich an der Pflanze Samenkapseln oder Früchte (Beeren) – so sie erfolgreich war -, die die einzelnen Samen enthalten. Platzen die reifen Samenkapseln auf kann der Samen entnommen werden. Es ist darauf zu achten, dass der Samen von eventuell anhaftendem Fruchtfleisch der Beere befreit wird, da es sonst leicht zur Fäulnisbildung während der Keimung kommt. Als nächstes gibt man den Samen in ein Leinensäckchen, Stofftaschentuch oder in einen Kaffeefilter aus Papier, und reinigt ihn unter fließendem Wasser. Nun kann der Samen an der Luft getrocknet werden.

Es ist sehr wichtig, dass das Aussaatsubstrat nie vollständig austrocknen kann. Die Samen benötigen zur Keimung eine hohe Luftfeuchtigkeit, und ein mäßig feuchtes Substrat. Geeignete Ansaatkästen sind in unterschiedlichen Größen und Aufmachungen im Fachhandel erhältlich oder können mit etwas Geschick auch selbst gebaut werden. Die Verwendung einer thermostatgeregelten Bodenheizung (Heizkabel, Heizmatte), erleichtert das Erreichen und die Konstanthaltung der für die Keimung erforderlichen Temperatur. Man sorgt für geeignete Saatschalen (Pflanztöpfe, Ansaatschalen,) und reinigt diese gründlich (z.B. in 0,1% Chinosollösung). Nun wird das Ansaatsubstrat eingefüllt und gut durchfeuchtet. Die oberste Schicht besteht aus rein mineralischen Komponenten (z.B. Ziegl-, oder Lavagrus) in einer Körnung von 1-2 mm, um Pilzbefall zu verhindern. Nachdem die Samenkörner darauf gleichmäßig verteilt sind, werden diese leicht in das Substrat eingedrückt. Die Samenkörner (Lichtkeimer) sollen einen guten Kontakt zum feuchten Untergrund haben, aber sollen nicht vollständig abgedeckt sein. Will man einem Pilzbefall entgegenwirken, kann der Samen zuvor gebeizt werden. Vorsicht – einige Beizmittel besitzen eine keimhemmende Wirkung! Die ideale Keimtemperatur liegt zwischen 20°C und 30°C, es gibt aber auch frostkeimende Samen, die vor der Ansaat kühl gelagert (Kühlschrank) werden müssen.

Die für eine erfolgreiche Aussaat benötigte Lichtmenge wird durch helle Aufstellung des Ansaatkästchens (nicht vollsonnig), bzw. durch eine Zusatzbeleuchtung (Warmton-Pflanzenlicht-Leuchtstoffröhre) erreicht. Die Keimzeit ist recht unterschiedlich, und geht von einigen Tagen bis zu einigen Wochen. Haben die Sämlinge eine Größe entwickelt, in der sie sich bereits selbst bedrängen, können sie pikiert (in ein neues Substrat, mit größeren Abstand zueinander verpflanzt) werden.